Tuesday, 16 October 2018

उस टिहरी की बात ही अलग थी, इस डैम ने मेरा घर छीन लिया

आँखों में नमी, शब्दों में पुरानी यादों की झलकियां और अपने आज को खोने का डर। बस यही कुछ कहानी बयां करती है टिहरी। टिहरी जहां आप आयेंगे तो पहाड़ों की सुंदरता, ठंडी हवाओं में वो सुगंध कि यही हमेशा बस जाने का जी करेगा। लेकिन जो लोग यहां रहते हैं वही यहां का दर्द जानते हैं और महसूस करते हैं। जब उनका दर्द उनकी आंखों में आता है तो वह आंसू के बहाव में निकल आता है


जिस टिहरी को हम और आप देखते हैं वो दरअसल 2002 में अस्तित्व में आई। उससे पहले यहां एक सांस्कृतिक विरासत थी, जिसे टिहरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब टिहरी डैम बना तो सबको अपना घर, अपना गांव, वो यादें सबको देश के लिए छोड़ आये। सरकार ने पुरानी टिहरी की जगह नई टिहरी तो बसा दी, लेकिन इस टिहरी में वो बात नहीं है। ऐसा ही कुछ कहते हैं यहां के रहने वाले लोग जो पहले कभी पुरानी टिहरी में रहते थे। बुराडी में फोटो स्टूडियो की दुकान खोलें सुनील कुटियाल बताते हैं-
‘‘ पुरानी टिहरी में मेरी दुकान थी। मैंने सबसे बाद में टिहरी को छोड़ा था। हमने सोचा था कि डैम नहीं बनेगा, लेकिन जब हमारी दुकान डूबने लगी तो हमको आनन-फानन में अपना घर छोड़ना पड़ा।’’
वहीं नई टिहरी में केदार बद्री होटल खोलें डोभाल अपनी नम आँखों से उस डैम के कारण हुये अपने नुकसान को बताते हैं। वह कहते हैं कि उस डैम के कारण पूरा देश तो रोशन हो रहा है, लेकिन यहां रहने वाले लोग हमेशा अंधेरे में रहते हैं। वो अंधेरा बिजली नहीं है। उनका अंधेरा है रोजगार, पलायन और सुविधाओं के नाम पर ठगी। टिहरी कभी एक पर्यटन का क्षेत्र हुआ करता था लेकिन यहां पर डैम बनने के कारण यहां का रास्ता ही अलग-थलग कर दिया गया है। जिससे लोगों को यहां के बारे में ही पता ही नहीं है।
विस्थापित जगदीश प्रसाद डोभाल

मंसूरी और नैनीताल जैसे शहरों को अंग्रेजों ने बसाया है जहां घूमने और रहने के लिए लाखों पर्यटक आते-रहते हैं। लेकिन उससे भी सुंदर है ‘टिहरी’। लेकिन टिहरी में कमी है तो टूरिस्ट स्पाॅट की। जैसे मंसूरी में कई कृत्रिम झील हैं ऐसे ही कई टूरिस्ट स्पाॅट यहां भी बनाये जायें। ये काम सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता।
2002 में नई टिहरी बसी और उसके साथ ही बस गया लोगों में खालीपन और नमी। सरकार ने उनको जैसा वादा किया था, वैसा शहर उनको नहीं दे पाये। हनुमंत राय समिति ने उनको वादा किया था कि उनको रोजगार मिलेगा और बिजली पानी फ्री मिलेगी। जो पुरानी टिहरी से विस्थापित लोगों के लिए एक तोहफा के समान था। इन सब पर विस्थापित जगदीश प्रसाद डोभाल कहते हैं-
‘‘हमने इस जगह पर रहने का फैसला लिया था, क्योंकि ये हमारा घर था। लेकिन सरकार ने जिस तरह हमसे मुंह मोड़ लिया, उससे ऐसा लगता है कि काश! हम यहां से चले गये होते तो अच्छा होता। मेरे बेटे पढ़े-लिखे होने के बावजूद बेरोजगार बैठे हुये हैं।’’
नई टिहरी उनको वो नहीं दे पाई, जो उनकी उस टिहरी में था। जो आज जलमग्न हो चुकी है। वहां से निकले विस्थापित लोग बस यही कहते हैं कि उस टिहरी की बात ही अलग थी, इस डैम ने मेरा घर छीन लिया।

Thursday, 11 October 2018

बस्तर यात्राः यहां तक तो सब ठीक है बस यहां से आगे मत जाना।

20 सितंबर 2018, नारायणपुर।

मैं बस्तर के नारायणपुर जिले में था। नारायणपुर जिला इस क्षेत्र का सबसे विकसित शहर है। आस-पास के लोग अपना जरूरत का सामान यहीं से लेने आते हैं। यहां बाजार है, दुकानें हैं और सभी प्रशासनिक भवन। बस्तर इलाके का एक विकसित शहर जो मुझे उजाड़ लग रहा था। मैंने अभी तक जिला पंचायतें देखीं जो बहुत भारी-भरकम रहती हैं। जो देर रात तक जागती है और देर सुबह शुरू होती है। लेकिन नारायणपुर पूरे गांव की तरह से चल रहा था जो बहुत जल्दी उठता है और शाम होते ही बंद हो जाता है।


हमारे साथ यहां के स्थानीय लोग थे जो हमें आस-पास के क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। थोड़ी ही देर में हमारी गाड़ी गांव की ओर निकल पड़ी। थोड़ी ही आगे चले थे कि पक्का रोड खत्म हो गया। अब हम लाल मिट्टी वाले कच्चे रास्ते पर थे। रास्ते में हमें रोड किनारे कुछ घर दिख रहे थे। जो गांव का पूरा खाका खींचे हुए थे, उनके पास गाय थीं। रास्ते में हमें महिलाएं खेतों में काम करती हुई दिख रहीं थीं तो लड़कियां भी बस्ते पहनकर स्कूल जा रहीं थीं।

फिर अचानक!

हम ऐसे ही रास्ते में चलते जा रहे थे। हमारे स्थानीय साथी ने बताया, जिस कच्चे रोड पर हम चल रहे हैं वो कुछ महीने पहले बना है। इससे पहले तो यहां की हालत और भी खराब थी। फिर अचानक एक ऐसी जगह आई जहां गाड़ी रोक दी गई। रास्ता एक दम घाटी हो गया था और बीच में एक नहर थी। गाड़ी नहर को पार नहीं कर सकती थी इसलिए हम पैदल ही आगे का रास्ता नापने लगे।

जब हम पैदल चलने लगे तब हमें लगा कि हम बस्तर में हैं, गाड़ी में बाहर का एहसास नहीं होता। पैदल रास्ता लंबा था, गांव 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। हमें उस कच्चे रास्ते में कोई नहीं दिख रहा था। पूरा जंगल वाला दृश्य था लेकिन दोपहिया वाहन की आवाजाही बता रही थी कि रास्ता आमजन का ही है। हम कुछ ही दूर चले थे कि हमें एक टूटा पुल मिला। जो अपनी कहानी बयां कर रहा था कि यहां तक आने में परेशानी क्यों है? टूटे पुल के पास ही गिट्टी और एक पानी का टैंकर रखा था। जो बता रहा था कि शुरूआत तो हुई है लेकिन काम अधूरा ही रह गया।


हम आगे चले तो हमें कुछ घर दिखाई दिए। हम मोरहापार गांव में आ गये थे। यहां हम गांव वालों से बातें करने लगे। इस गांव में गोंडी जनजाति के लोग रहते हैं। हिंदी ज्यादा नहीं आती लेकिन कामचलाऊ वाली बोल लेते हैं। इस गांव में कोई अस्पताल तो नहीं हैं लेकिन मितानिन है। मितानिन बिल्कुल आशा जैसा ही काॅन्सेप्ट है। मितानिन जो गांव की ही एक महिला रहती है। उसे जिला अस्पताल में प्रशिक्षण दिया जाता है और वो छोटी-मोटी बीमारी  के लिए गांव वालों को दवा देती है।

गांव के प्राथमिक स्कूल में गये। जहां 4-5 ही बच्चे थे और उससे भी बड़ी बात कि उन 4-5 बच्चों के बीच दो अध्यापक थे। जो हमारी सिस्टम की गड़बड़ी को बता रहे थे। सरकार को ऐसी जगह पर टीचर भेजने चाहिए जहां कमी हैं। यहां दो टीचर क्या बच्चे को पढ़ाते होंगे वे तो यहां समय निकालकर पैसे बनाने की फिराक में रह रहे हैं।

सरकार की योजनाओं पर गांव वाले

गांव में सोलर प्लेट सभी के घर पर दिख रहीं थीं जो सरकार ने गांव वालों को बिजली के लिए दी थी। उज्ज्वला योजना के बारे में गांव वालों को जानकारी है उन्होंने गैस कनेक्शन के लिए फाॅर्म भी भरा लेकिन अभी तक किसी को भी गैस नहीं मिला। गांव में सभी खपरैल और कच्चे घर थे। बीच-बीच में कुछ पक्के घर भी दिखे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इंदिरा आवास के तहत ये घर गांव के कुछ लोंगों को मिले हैं।

सूखते कुकरमुत्ते।

स्थानीय लोगों ने इसके बारे में बताया कि हर साल 4-5 लोगों को चुना जाता है और उसे घर बनाने की रकम जो कि डेढ़ लाख है किश्तों में दी जाती है। गांव वालों की शिकायत है कि उनको पूरी रकम नहीं मिलती। डेढ़ लाख में उनको 1 लाख 20 हजार ही मिलते हैं।

इंदिरा आवास इस गांव में जिसको मिला हम उनके घर गये। उस समय घर में सिर्फ महिला ही थीं। उनके पति काम करने खेत गए थे। घर के बरामदे में कुछ सूख रहा था तो बताया गया कि यह जंगली कुकरमुता है इसे सुखा कर अचार बनाया जाता है। घर एक परिवार के लिए पर्याप्त था लेकिन टाॅयलेट जल्दी-जल्दी में बनाई गई थी। टाॅयलेट इतनी छोटी थी कि सब शौच के लिए बाहर ही जाते हैं।

गांव पूरा गोल शेप में बसा हुआ था। हम उसी गोल शेप में चलते-चलते लोगों से बात कर रहे थे। रास्ते में हमें एक तालाब मिला। हमारे साथ उसी गांव के दो लड़के भी थे जिन्होंने बताया कि पूरे गांव ने पैसा जोड़कर यह तालाब खुदाया और अब इसमें मछली पालन करते हैं। कुछ देर बाद हमने वो गोला पार कर लिया। जब रास्ते के हमें छोर पर आ गये तो हमारे स्थानीय साथी ने गांव वाले से पूछा, यहां का माहौल कैसा है? गांव वाला पहले तो झिझका और बोला, यहां तो सब ठीक है। बस यहां से आगे मत जाना, आगे सोनपुर में खतरा है।

गांव का तालाब।

उसी गांव वाले ने बताया कि सोनपुर यहां से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर था। हमें यहीं शाम हो गई थी। हमने सोनपुर जाना टाल दिया और वापस नहर की ओर बढ़ गये। जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी।

Sunday, 7 October 2018

तुंगनाथः वो सफर जिसके खत्म होने की चाहत नहीं हो रही थी

पहाड़ों में हर बार जाकर लगता कि कुछ रह सा गया है थोड़ा और आगे जाना चाहिये था। जब मैंने टिहरी के पहाड़ देखे तो लगा कि इससे अच्छा और सुंदर क्या हो सकता है? लेकिन जब आप आगे और आगे जाते हैं तो पता चलता है कि सबसे सुन्दर कुछ नहीं होता है। बस वो तो क्षणिक भर की सुन्दरता होती है जो आपको उस जगह की याद दिलाती है। इन्हीं पहाड़ों में घूमते-घूमते मैंने वो पहाड़ी देखी, वो चढ़ाई कि जो उस पल की याद दिलाता है जो बार-बार उस बर्फानी चोटी की ओर मुझे आकर्षित कर रही थी। हममें से हर कोई बस यही कह रहा था कि ये पल और ये दिन भूला नहीं जायेगा। उस दिन हमने वो असमान से छूती तुंगनाथ की चढ़ाई की।

फोटो साभारः मुकेश बोरा।

हमारा काॅलेज के फाइनल पेपर खत्म हो गये थे। हमारे साथी और टीचर हम सब एक बार फिर से एक अच्छे सफर की तैयारी कर रहे थे लेकिन उसमें भी कई परेशानी आ रहीं थीं। कहीं समस्या पैसे की थी तो कहीं जगह की। आखिर में हमारे कुछ सीनियर हमारे साथ आ गये तो पैसे की दिक्कत कुछ कम हो गई और जाने के दिन तक जगह भी तय हो गई, तुंगनाथ।

तुंगनाथ के बारे में बहुत सुना था कि वो भारत का स्विट्जरलैंड है। हम सब उत्साह और ऊर्जा से भरे हुये थे। तुंगनाथ तक पहुंचाने के लिये हमने एक बस को बुक किया था। हम 9 मई 2018 को सुबह-सुबह लगभग 30-35 लोगों के साथ एक बेहतरीन सफर के लिए निकल पड़े। जो आगे चलकर कुछ को चक्कर दिलाने वाला था और कुछ को नींद।

हरिद्वार से हमारी बस चोपता तक जानी थी और हमें आज ही पहुंचकर चढ़ाई भी करनी थी। इसलिये हमें कम जगह रूकना था जिसे जल्दी चोपता पहुंच सकें। मैं पहली बार इस तरफ जा रहा था। इस तरफ मैं सिर्फ ऋषिकेश पहले भी कई बार आ चुका था। ऋषिकेश से बाहर गाड़ी बाहर निकलने पर कुछ नया लग रहा था। सूरज सिर पर चढ़ आया था और घुमावदार सड़क भी शुरू हो गई थी। रास्ते बेहद ही सुंदर नजारों से गुजर रहा था। हम पहाड़ के लिए, पहाड़ के रास्ते जा रहे थे। तेज धूप थी जो अच्छे मौसम का संकेत था और हमारे सफर का। हमें देवप्रयाग, रूद्रप्रयाग के रास्ते चोपता पहुंचना था। ऋषिकेश से देवप्रयाग 70 किमी. की दूरी पर था। देवप्रयाग पहुंचने से पहले हम रास्ते में एक जगह रूके जहां हमने कुछ अपनी अकड़न दूर की और फिर चल पड़े पहाड़ों के बीच।



पहाड़-नजारे


हम जैसे गोल-गोल घूमकर ऊपर जाते हमें कुछ ऐसे नजारे मिलते। जिसे देखकर लगता कि इसे इत्मीनान से देखना चाहिए। ऐसी जगह पर बस की बजाए, दोपहिया वाहन से आना चाहिये। हमारे रोड के साथ बगल में ही गंगा बह रही थी। हम नदी की उल्टी दिशा में जा रहे थे, वो हरिद्वार की ओर जा रही थी और हम चोपता की ओर। ऊंचाई से सब कुछ छोटा लगता है लेकिन सुंदर भी लगता है जैसे कि वो पुल जो नदी के बीचोंबीच बना है। कहीं-कहीं पहाड़ों को तोड़कर चौड़ीकरण किया जा रहा था, जिस पर हमारे एक पत्रकार महाशय अपनी टिप्पणी दे रहे थे।

शिवपुरी होते हुये हम कुछ घंटों में देवप्रयाग के रास्ते आ गये। जब हमको वो संगम दिखा तो सोने वाले जागकर खिड़की से वो संगम देखने लगे। संगम में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। हम ऊपर से उस संगम को देख रहे थे। मुझे अफसोस हो रहा था कि आंखों के सामने होने के बावजूद, संगम जा नहीं पाया। देवप्रयाग और संगम को छोड़ते हुये हम रूद्रप्रयाग के रास्ते पर आ गये थे। अब दोपहर होने को थी, अब रास्ते में भीड़ देखी जा सकती थी। पहाड़ों के शहर कुछ अलग होते हैं बहुत जल्दी ही खत्म होने वाले। हम ऐसे ही रास्तों को पार करने के बाद रूद्रपयाग छोड़ चुके थे।

ऐसे नजारे पूरे रास्ते मिलेंगे।

ये गोल पहाड़ी रास्ते



हम जैसे ही इन पहाड़ी रास्ते पर गुजर रहे थे कुछ लोगों की हालत शुरू से ही खराब होने लगी थी। कुछ साथियों ने खिड़की का सहारा लिया और कुछ ने नींद ने। सौरभ सर को अपनी हालत का पहले ही अंदाजा था इसलिए वे रास्ते भर सोते ही रहे। मुझे भी अपने आप पर विश्वास था कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। इसलिए गोल रास्तों से बचने के लिए मैंने खिड़की का सहारा लिया। जब मुझे लगता कि पल्टी होने वाली है मैं अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल लेता जो मुझे सुकून देता और पूरे रास्ते मैंने यही किया।

कुछ देर बाद हम एक होटल पर रूके जो सड़क किनारे था। हम सबने वहां खाना खाया और कुछ जरूरी काम निपटाये जो सफर में परेशान करते हैं। खाना सबने अपनी पसंद का खाया, मैंने कम खाया क्योंकि मुझे डर था कि ज्यादा खाने से मुझे परेशानी हो सकती है। खाना खाने के बाद हम एक बार फिर से अपने सफर की ओर निकल पड़े।

सफेद चादर


कुछ साथी जो आगे बैठे थे वे बातों में लगे थे और पीछे वाले सोने में। हिमांशु भैया अपने अनुभव से रास्ते के बारे में बता रहे थे। मैं भी उनकी बातें सुनना चाहता था इसलिए जब सभी बस पर चढ़े तो मैं आगे ही बैठ गया। मुकेश सर से बातें भी हो रहीं थीं और जानने को भी मिल रहा था। आगे का नजारा सुंदर होने लगा था। एक तरफ तो बिल्कुल पहाड़ हमसे चिपक गया था और दूसरी तरफ नदी बह रही थी और दूर तलक हरा-भरा पहाड़ नजर आ रहा था। अभी भी पहाड़ों पर धूप सीधी पड़ रही थी जो हालात खराब करने के लिये काफी थी।

जब हम कुछ दूर आगे निकले तो अचानक मुझे एक सफेद चादर सी दिखी। पहले तो मुझे लगा कि शायद आसमान है लेकिन ध्यान से देखा तो वो सफेद चादर पहाड़ थे जिसे देखकर मैं चिल्ला पड़ा। सभी की नजर उसी ओर जा पड़ी। वो हमसे बहुत दूर थे लेकिन पहली बार ऐसा देखने पर खुशी बहुत होती है। मैं सोच रहा था कि वो शायद केदारनाथ वाला रास्ता है इसलिये मैं उसे मोबाइल में कैद करना चाहता था।


बर्फ वाला पहाड़ दिखने के बाद अचानक मौसम और रास्ते ने मोड़ ले लिया। मौसम में अंधेरापन छाने लगा और रास्ता बीहड़ सा हो गया। रास्ता पेड़ों से घिरा हुआ चला जा रहा था। पेड़ अंधेरे की वजह से काले नजर आ रहे थे और उसके पीछे दिखती सफेद चाद सुंदरता की छंटा बिखेर रही थी। ऊंखीमठ को पार करते हुये चोपता के नजदीक आ चुके थे। हमें रास्ता बेहद ही सुंदर नजर आ रहा था। हरे-भरे पेड़ और दूर तलक जहां देखो पहाड़ ही नजर आ रहे थे। अचानक बदले हुये मौसम ने सबके अंदर एक एनर्जी भर दी थी जो तुंगनाथ ट्रैक के लिए थी। कुछ देर बाद हम चोपता पहुंच गये थे, अब हमारा अगला पड़ाव था-तुंगनाथ ट्रैक।